Печать Христова и печать антихристова В Священном Предании Православной Церкви говорится о трех печатях Христовых.Первой печатью верные запечатлеваются во время Крещения и Миропомазания. В святоотеческой литературе часто встречается определение, относящееся к

|
- способ получения позитивного изображения в фотографии и кинематографе, при котором отпечаток на фотобумаге или позитивной киноплёнке получается путём экспонирования сквозь прижатый вплотную негатив, без использования объектива. При этом размер отпечатка совпадает с размером негатива. Для получения максимальной разрешающей способности и детализации негатив и позитивный материал должны плотно прижиматься друг к другу эмульсионными слоями. случае печати на прозрачном фотоматериале изображение на позитиве получается зеркальным по отношению к объекту съемки, поэтому, для получения прямого изображения негатив прижимается подложкой к эмульсии позитивного материала и экспонирование производится направленным, а не рассеянным светом.

• 1 Использование
• 2 Техника
  • 2.1 Копировальная рамка
  • 2.2 Копировальный станок
• 3 Кинематограф
• 4 См. также
• 5 Примечания
• 6 Источники
• 7 Литература
• 8 Ссылки

Использование

• Получение контактных отпечатков с фотопластинок или с негатива большого формата. На заре фотографии до появления фотоувеличителей этот способ получения фотографий был единственным;
• Изготовление промежуточных позитивов и дубльнегативов при создании комбинированных фотоизображений, фотоколлажей или фотографических эффектов (изогелия, изополихромия, соляризация, фотобарельеф и т. п.);
• Фотокопирование прозрачных документов;
• Индекспринт: отрезки плёнки по 6 кадров прижимаются стеклом к фотобумаге и просвечивается фотоувеличителем или другим источником света. Полученный контактный отпечаток удобен при отборе фотографий и организации фотоархива;
• Кинокопировальные аппараты контактной печати. Используются, главным образом, при массовой печати фильмокопий.

До появления плёночных фотоувеличителей для используемых при контактной печати устройств были более распространены термины «копировальная рамка» и «копировальный станок».

Засветка осуществляется со стороны оригинала.

Техника

• Контактный станок для узкой пленки. Негативы закладываются в файлы-пазы, расположенные на прижимном стекле так, чтобы при этом на листе отпечатка были видны номера кадров негативной плёнки. Выпускались в 1960-1980 гг.

Рамка для контактной печати с широкой фотоплёнки

Рамка с нижней стороны

Рамка с заряженной негативной плёнкой

Москва 1911.
Фотография, прямая печать контактным способом со стеклянной фотопластины.

Москва 1921.
Стеклянная фотопластина 13×18 см. Для прямой контактной фото-печати.

Москва 1910.
Стеклянные фотопластины для контактной фотопечати. оригинальной упаковке.

Копировальная рамка

• Состоит из металлического или деревянного корпуса, и предназначена для прямой печати со стеклянных фотопластинок. На дно рамки, размером под определенный формат бумаги, кладут лист неэкспонированной фотобумаги и сверху прижимают стеклянной фотопластинкой. При печати с листовой плёнки негатив прижимают стеклом для плотного контакта с фотобумагой.

Копировальный станок

Стремление получить лучшие по стабильности результаты, ускорить процесс печати, вкупе с появлением электрического освещения привели к созданию копировального станка - светонепроницаемого ящика, внутри которого находится источник света (чаще всего - одна или две электрических лампы), а верхняя крышка которого - та же самая копировальная рамка. С той лишь разницей, что вниз укладывается негатив (эмульсией вверх), на него же кладётся фотобумага. СССР выпускались контактные копировальные станки для печати с негативов или прозрачных оригиналов размером до 50×60 сантиметров. Для обеспечения наилучшего контакта между оригиналом и фотоматериалом, станок оснащался надувной резиновой подушкой для прижима. Кроме ламп белого света большинство станков снабжались лампой неактиничного освещения с отдельным включателем. Она предназначалась для удобства работы и точного совмещения негатива с фотобумагой.

Кинематограф

Профессиональный кинематограф изначально предполагает тиражирование фильмокопий и не предусматривает возможности просмотра киноплёнки, полученной непосредственно из киносъёмочного аппарата. результате, для получения на экране конгруэнтного (незеркального) изображения, кинопроекторы форматов 35 и 70-мм рассчитаны на зарядку киноплёнки подложкой к объективу. При такой зарядке любой позитив, полученный контактной печатью, даёт на экране прямое изображение.

При массовом тиражировании фильмокопий наибольшее распространение получила именно контактная печать с совмещённого и выровненного по плотности дубльнегатива. Такая технология позволяет использовать кинокопировальные аппараты с непрерывным движением киноплёнки, характерные большой производительностью и низким износом дубльнегатива. отличие от оптической печати, которая может вестись как при традиционной ориентации негатива (контратипа), так и через его подложку, контактная печать предусматривает плотный контакт эмульсионных слоёв копии и оригинала. При расположении такой фильмокопии в кинопроекторе эмульсией к объективу, на экране получалось бы зеркально перевёрнутое изображение.

Узкоплёночные кинопроекторы (16-мм и меньше) наоборот, рассчитаны на прохождение киноплёнки, сходное с кинокамерой, так как изначально эти форматы разрабатывались как любительские и рассчитаны на обращаемую киноплёнку. При печати узкоплёночных фильмокопий используется оптическая печать через подложку негатива. Значительно реже узкоплёночные фильмокопии печатают контактным способом через подложку: в этом случае используется направленный, а не рассеянный свет. Однако, резкость таких фильмокопий ниже, чем отпечатанных традиционным способом. При любительской контактной печати полученная зеркальная копия заряжалась в кинопроектор подложкой к объективу, что приводило к её ускоренному износу неприспособленным для этого фильмовым каналом.

См. также

• Фотопечать

Примечания

1. На советских фотоплёнках номеров кадров, как правило, не было, только служебная информация.

Источники

1. Фотокинотехника, 1981, с. 147
2. 1 2 3 Общий курс фотографии, 1987, с. 177
3. 1 2 3 Кинокопировальная аппаратура, 1962, с. 24
4. Основы кинотехники, 1965, с. 205
5. Основы кинотехники, 1965, с. 203
6. Справочная книга кинолюбителя, 1977, с. 254

Литература

• Фомин А. В. Глава VIII. Позитивный чёрно-белый процесс // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. - 3-е. - М.,: «Легпромбытиздат», 1987. - С. 177-185. - 256 с. - 50 000 экз.

• Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. - М.,: «Советская энциклопедия», 1981. - С. 147, 148. - 447 с.

• С. М. Проворнов, И. С. Голод, Н. Д. Бернштейн. Кинокопировальная аппаратура / Л. Эйсымонт. - М.,: «Искусство», 1962. - 315 с.

• Е. М. Голдовский. Основы кинотехники / Л. О. Эйсымонт. - М.,: «Искусство», 1965. - 636 с.

• Г. Андерег, Н. Панфилов. Справочная книга кинолюбителя / Д. Н. Шемякин. - Л.,: «Лениздат», 1977. - С. 252-254. - 368 с.

Ссылки

• Контактный отпечаток американского фотографа Robert Frank, рабочий материал для книги The Americans

Контактная печать Информацию О

Картонная основа толщиной 5 мм, размером 18х24,

Прижимное стекло 18х24 см.

Негативы для контактной печати должны быть предварительно разрезаны по 6-7 кадров для дальнейшего хранения в прозрачных карманах для архивации.

Перед разрезанием пленка должна находиться свернутой в рулоне эмульсией наружу.

Определение экспозиции

Освобождаем рамку фотоувеличителя от негатива.

Укладываем основу и прижимное стекло под фотоувеличитель.

Регулируем размер зоны проекции шторками рамки до размера прижимного стекла.

На образец бумаги 13х3см. при неактивном свете укладываем негатив вниз эмульсионным слоем и прижимаем стеклом.

Экспонируем образец бумаги с интервалом 1 сек., при диафрагме 11 как ступенчатую пробу.

Проявка 90 сек, ополаскивание, закрепление 1 мин.

Анализируем результат и выбираем правильную экспозицию.

При необходимости определяем зоны маскирования.

Печать контактного позитива

Устанавливаем на фотореле выбранное время экспозиции.

На лист бумаги 13х18см. при неактивном свете укладываем вряд негативы вниз эмульсионным слоем и прижимаем стеклом.

При необходимости определяем зоны маскирования группы или отдельных кадров.

Проводим пробную экспозицию с маскированием при неактивном свете.

Убираем красный фильтр.

Экспонируем и маскируем.

Проявка 90 сек, ополаскивание, закрепление 10 мин., окончательная промывка 15 мин

Сушка отпечатков при 24°С на тканевом планшете.

Приложение 1

Проекционная печать

Ступенчатая проба

с интервалом 1 сек.,

при диафрагме 11 как

Проявка 90 сек,

ополаскивание,

закрепление 1+10 мин.

Отпечаток 13х18

закрепление 1+15 мин

Отпечаток 13х18

время экспонирования-3 сек. при диафрагме 11.Проявка 90 сек, ополаскивание,закрепление 1+15 мин

Контактная печать

Фрагмент контактного отпечатка 13х18

время экспонирования-3 сек. при диафрагме 11.Проявка 90 сек, ополаскивание,закрепление 1+15 мин

Некоторое время назад, разводка и изготовление печатной платы для своего прибора, было обязательным умением практически любого радиолюбителя. С одной стороны и деваться некуда – никто за тебя, ее родимую не сделает, а с другой – процесс, предполагает изрядный кусок знаний и практических навыков, которые лишними не будут. А вспомнить, как эти печатные платы рисовали… Куда там черчению тушью на кальке, коим изводили не одно поколение студентов в ВУЗах технических направленностей.

Действительно, существует несколько способов изготовления печатной платы, если говорить о химическом растворении незащищенных участков меди на фольгированном слоистом пластике, то исторически первым, был способ ручного вычерчивания – вульгарным рейсфедером, часто специальным стеклянным. Применяли также пластиковые капилляры, оттянутые из толстостенной сменной ампулы от шариковой ручки или, что лучше – металлические от игл медицинских шприцев. Существовал целый ряд специальных приемов, родственных черчению тушью, позволяющих вычерчивать ровные дорожки, специальные линейки с ножками или приподнятым краем, чтобы не размазать дорожки. Ходили по рукам рецепты удобных для черчения составов – не засыхающих в игле и не размазывающихся.

Когда персональные компьютеры перестали быть экзотикой, обнаружилось, что наряду с играми, существовал и ряд весьма полезных, довольно сложных программ – так называемые «САПР» (системы автоматизированного проектирования), среди них попадались и ориентированные на наши радиолюбительские дела в частности и электронную промышленность в целом. В самом начале, во времена «286-х» и «386-х», когда «лягушка А, прыгает дальше чем лягушка Б», помнится, были несложные программки, позволявшие тем не менее, изрядно облегчить работу по «трассировке» плат – до них рисовали на миллиметровой бумаге или попросту на листике в клеточку. Более того можно было распечатать готовый рисунок в масштабе 1:1 (на матричном принтере под копирку – картриджей всегда не хватало) и закрепив липкой лентой на заготовке фольгированного стеклотекстолита, накернить центры будущих отверстий по распечатке – в итоге, отверстия на плате располагались значительно ровнее и точнее, что было весьма актуально для микросхем. Дорожки все равно рисовали руками, все тем же рейсфедером.

Чуть попозже, канули в Лету матричные принтеры и на смену им пришли лазерные и струйные. Подозреваю, что с момента самого начала рисования печатных плат на компьютере, радиолюбительский народ терзался вопросом – как бы эту красоту перенести прямо вот так вот, с экрана, а то больно уж красиво выходило «там» и коряво «тут», что-то с этим нужно было делать. Когда лазерные принтеры, «чудо враждебной техники», появились, условно говоря, не только в деканатах, а и на кафедрах и народ разобрался, что к чему, родилась технология с переносом расплавленного тонера, утюгом, известная как «ЛУТ» (лазерно-утюжная). Ну а вскоре и химикаты специализированные подтянулись.

Последние, позволяют организовать весьма простыми средствами, на дому, процесс, аналогичный промышленному и добиться весьма хорошего качества конечных изделий. Да, в качестве устройства печати фотошаблонов, допускается и более того, прямо таки рекомендуется, принтер струйный – он в отличии от лазерного, бумагу и пленку при печати не нагревает и распечатка, весьма точно соответствует заданным размерам. Ну и фотошаблон получается более «плотный» - то есть, черный, на просвет, это черный, а не серенький.

Итак, рассмотрим подробненько весь процесс.

Что для него понадобилось.

Инструменты.
Требуется доступ к компьютеру с принтером, мелкий слесарный инструмент, емкости соответствующего размера для проявки и травления. Непременно понадобиться УФ лампа. Мягкая кисть.

Материалы.
Прозрачная пленка для печати на том типе принтера, к которому есть доступ, лак-фоторезист, химикаты для - проявки (NaOH, «Крот»), для травления (на выбор – хлорное железо, медный купорос с солью, лимонная кислота с перекисью водорода), собственно, сама заготовка.

Мне достался такой вот лак-фоторезист в аэрозольной упаковке. «Позитив» - это в том смысле, что при печати фотошаблона переводить изображение в негатив не нужно – все, что черное на шаблоне, будет защищено лаком от травильного раствора и останется в виде выпуклостей на заготовке.

Первым делом вырезаем заготовку. Если это железка, то все понятно, если это слоистый пластик со слоем фольги, тогда стоит озаботиться нехитрым инструментом, позволяющим сильно облегчить процесс.

Резак делается из поломанного ножовочного полотна, зуб пропиливается «болгаркой», ручка из чего придется, но эстетствовать не стоит – инструмент не слишком долговечный, нужно регулярно обновлять «коготь» - стеклотекстолит материал абразивный.

Заготовку следует вырезать с «припуском» - миллиметров по десять с каждой стороны оказываются, не пригодны для качественного отпечатка.

После вырезания заготовки, ее тщательным образом шкурят мелкой наждачной бумагой, несколько раз, чередуя направления шлифовки. Поверхность заготовки должна быть ровной, матовой. Касаться руками подготовленной поверхности нельзя – жирные пятна не позволят лаку надежно прилипнуть. Лучше, еще до шлифовки, на левую руку одеть, чистую перчатку и удерживать заготовку только ей.

После шлифовки, на подготовленную поверхность наносится лак. Тонким слоем (частая ошибка – наливать пожирнее, слой должен быть слегка виден и только). Заготовку лучше наклонить, чтобы излишки жидкого лака стекли. Понятно в проветриваемом месте или на улице и при неярком освещении, чтобы сразу же не засветить. После стекания лишнего заготовка укладывается горизонтально в подготовленную заранее светонепроницаемую коробку для сушки.

Сушка. Здесь два варианта – «естественная» - минимум сутки, при комнатной температуре и «принудительная» - в сушильном шкафу при 75 градусах Цельсия, четверть часа. Сушильный шкаф при этом, должен быть оборудован ПИД регулятором, иначе не избежать существенного «выбега» температуры и заготовка, скорее всего, будет испорчена. В фабричных условиях, сушить при комнатной температуре не любят – долго и высок риск наловить на липкую поверхность пылинок. Нам же спешить, как будто бы некуда.

Пока сохнет заготовка, печатаем фотошаблон. На прозрачной пленке, предназначенной для печати на нашем типе принтера. Из той программы, где разрабатывали рисунок. Качество печати, следует установить максимальное. В принципе, одного прохода достаточно, но на большом поле готового изделия видны небольшие «язвочки». Чтобы свести их к минимуму, следует интервал засветки принять минимально возможным и отсчитывать его весьма точно, лучше по секундомеру.

Более плотный фотошаблон, допускающий больше вольностей, можно сделать двойной печатью по одному месту, если механизм нашего принтера, совершенно одинаково заглатывает листы. Если нет, лучше сделать две копии и наложить друг на друга скрепив кусочками скотча. Взглянем на это.

Печатается два одинаковых фотошаблона. Зеркально. Оба. Для того, чтобы приложить их к заготовке стороной с чернилами – мера, положительно влияющая на разрешение будущего отпечатка.

Напечатанные шаблоны вырезаются ножницами, причем один из экземпляров, лучше сделать несколько меньше второго – удобнее его будет закреплять скотчем. Четыре кусочка неширокого скотча, длиной по несколько сантиметров, заранее отрезаются и приклеиваются на краешек рабочего стола.

Шаблон с большими полями кладется на лист белой бумаги, слоем с чернилами на бумагу. Сверху кладется шаблон с полями поменьше и сдвигая его, точно совмещаем рисунок. На белом фоне листа бумаги, делать это весьма удобно. Удерживая одной рукой верхний шаблончик, закрепляем его края приготовленными кусочками липкой ленты. Порядок.

При однослойном фотошаблоне, на фоне снега за окном, видно, что он немного просвечивает.

С двумя же слоями, черный цвет, на фоне того же снега, остается черным.

После сушки заготовки, вынимаем ее при скудном освещении, осматриваем. Поверхность должна быть прозрачная, блестящая, лаковая, слегка фиолетового цвета. Скорее всего, на краях образовались небольшие подтеки, но на то и припуск. Малейшая матовость пленки, говорит о не пригодности покрытия для дальнейших эволюций. Можно смывать такую ацетоном, без сожаления, только время сэкономим.

Экспонирование. Наш лак чувствителен к ультрафиолетовому свету (УФ). Самым удобным источником УФ света является, пожалуй, лампа вроде энергосберегающей. Достаточно вкрутить ее в любой настольный светильник с подходящим цоколем и «облучатель» готов.

Такой лампой удается экспонировать заготовки до 200 мм в длину. За один присест, если припечет засветить более длинную, можно применить военную хитрость – экспонировать по частям, закрывая готовую непрозрачной пластинкой.

Экспонирование. Заготовка кладется на ровную поверхность, поверх нее соответствующей стороной фотошаблон и все это добро прижимается стеклом. Удобно вырезать два одинаковых стекла и помещать заготовку с фотошаблоном меж ними. Края стекол можно временно закрепить канцелярскими зажимами.

Но лучшие результаты получаются с упругой прозрачной «подушкой». В большинстве случаев, на некрупных заготовках, удобно пользоваться герметичным пакетиком с застежкой «молнией».

Совсем чуть-чуть надуваем его и заделываем застежку. Так, чтобы получился этакий «матрасик». Он прокладывается между верхним стеклом и фотошаблоном. Суть его применения – равномерный плотный прижим фотошаблона к заготовке. Существует еще способ прижима разрежением, но так несравненно проще. Когда размеров пакетика с застежкой не хватает, можно такой матрасик спаять самостоятельно из обычного пакета или просто полиэтилена.

На свариваемое место кладется полоска бумаги и поверх нее протягивается разогретое жало паяльника. Скорость и температуру, следует заранее подобрать. Паяльник желателен средней ~40 Вт, мощности и с регулированием температуры жала.

Время экспонирования следует подобрать заранее путем несложного эксперимента – на заготовку наносится фото лак и печатается шаблон – 10мин, 9мин, 8мин, 7мин… Затем, под УФ лампу кладется заготовка с таким «временным» фотошаблоном, на которой все, кроме «10мин» прикрыто, ну, скажем – кусочком жести. Через минуту сдвигаем пластинку, оголяя надпись «9мин», потом, еще через минуту, к ним добавляем «8мин» и так далее. Потом, после проявки, осматриваем результат и записываем в рабочем журнале и на коробочке с УФ лампой, промежуток времени, при котором получились наиболее четкие отпечатки.

При этом следует помнить, что следует полностью повторять условия экспонирования – тот же светильник, то же расстояние до заготовки, те же стекла. Еще важный момент – как и все люминесцентные (энергосберегающие) лампы, наша УФ плавно выходит на рабочий режим. То есть, нужно лампу включить, подождать пару минут, тогда совать под нее заготовку с фотошаблоном. Это конечно жаль - заманчиво было бы применить реле времени для фотопечати, но там использовались лампы накаливания.

После экспонирования, заготовку снова кладем в светонепроницаемую коробку, на 5…10мин. Это важно.
После выдержки в темноте – проявка.

Проявка моего лака, осуществляется щелочью – NaOH, продается в радиомагазинах в сухом виде. Растворяется в воде. Можно и даже лучше, использовать раствор средства для прочистки труб, вроде «КРОТа», в чей состав эта щелочь входит. Во первых дешево и доступно, во вторых действие такого прочистного раствора значительно более мягкое. Правда не во все варианты «КРОТа» входит эта щелочь. Концентрация – 60 мл на 1л воды. Платка или заготовка нашей железки, окунается в подходящее корытце с раствором щелочи и пару минуток выждав, чуть обмахиваем ею поверхность заготовки в растворе, очень мягкой кисточкой. Области лака бывшие под прозрачными участками фотошаблона должны начать растворяться. В конце концов, останется довольно хорошо заметный, четкий отпечаток.

Немедленно промываем заготовку в чистой воде и помещаем ее в травильный раствор.

Рецептов для травления меди и ее сплавов, существует несколько. Последнее время, кажется, обрел популярность рецепт с перекисью водорода и лимонной кислотой. Дамский, такой раствор – чтоб ничего не испачкать дома и купить ингредиенты в привычном продуктовом магазине и аптеке. На этом его достоинства исчерпываются. Стоимость компонентов в пересчете на нужный объем, выходит ничуть не дешевле хлорного железа. Последнее, «хрестоматийный» рецепт. Работает быстро, особенно при подогреве, сейчас вполне доступен. Работать надо аккуратно – сильно красит ткань, руки. И наконец, самый дешевый рецепт – на две части поваренной соли, одна часть медного купороса. Последний продается в хозяйственных магазинах с огородным уклоном. При хорошем подогреве, работает не хуже хлорного железа. Правда соединения меди ядовиты – не «иприт-зарин-зоман» конечно, изолирующий противогаз не нужен, но помыть руки после работы, не повредит.

Итак, химикаты и посуда заранее подобраны, раствор приготовлен. Помещаем в него проявленную заготовку. Да, если это железка, обратную сторону от разъедания раствором и сам раствор от лишнего расходования следует предохранить – защитить поверхность от доступа к ней травильного раствора, например нитролаком. Делать это уместно, перед покрытием фото лака. То есть покрывается обратная сторона заготовки нашей железки нитролаком, не забывая промазывать и торцы. В пару слоев, благо, сохнет быстро. После полного высыхания, рабочую поверхность зачищаем мелкой шкуркой и наносим на нее чувствительный лак из баллончика.